結論：スピーカー内蔵プレーヤーなら、それ一台でも聴けます。

まず一番分かりやすい方法がこれです。

プレーヤー本体にスピーカーとアンプが内蔵されている機種なら、別途スピーカーを用意しなくてもレコードを再生できます。

電源をつないで、レコードをセットして、針を落とす。

基本的にはこれだけです。

そしてもう一つ、

ただしこちらは、プレーヤーにヘッドホン出力があるか、途中にヘッドホンを鳴らせるアンプなどが必要です。

一番簡単なのは「スピーカー内蔵プレーヤー」。

レコードプレーヤーには、いろいろなタイプがあります。

中には、

が一つにまとまった製品もあります。

こうしたモデルなら、

という非常にシンプルな始め方ができます。

「とりあえず一度レコードを鳴らしてみたい」という方には、かなり分かりやすい選択肢です。

スピーカー内蔵レコードプレーヤーはコチラ！

スピーカー内蔵のメリットは、とにかく簡単。

レコード初心者にとって、これはかなり大きいです。

アンプやフォノイコの接続を考えなくても、まず「レコードを聴く」というところまで一気に進めます。

じゃあ、みんなスピーカー内蔵でいいのでは？

もちろん、それも一つの考え方です。

ただ、プレーヤー本体の限られたスペースへスピーカーまで収めるので、

などには物理的な制約があります。

こんな考え方でOKです。

最初は内蔵スピーカーで始め、後から外部スピーカーへグレードアップできるモデルを選ぶのも良いですね。

普通のレコードプレーヤーからは、基本的に大きな音は出ません。

逆に言えば、すべてのレコードプレーヤーから音が出るわけではありません。

スピーカーを内蔵していない一般的なプレーヤーの場合、

という構成が必要です。

針を落とすと、針先そのものから非常に小さな音が聞こえることがありますが、

部屋で普通に音楽を聴くためには、別途、音を鳴らす仕組みが必要です。

もう一つの方法→ヘッドホンで聴く。

スピーカーを置きたくないなら、ヘッドホンという方法があります。

これは特に、

という方におすすめです。

ただし「ヘッドホンを挿せば何でもOK」ではありません。

プレーヤー本体にヘッドホン出力がある場合は簡単です。

これなら非常に簡単。

でも、ヘッドホン出力がないプレーヤーでは途中に、

が必要になります。

ヘッドホンでも「フォノイコ」は必要です。

スピーカーを使わないからといって、フォノイコライザーが不要になるわけではありません。

レコードのカートリッジから出てくるPHONO信号は非常に小さいため、

という流れになります。

フォノイコ内蔵プレーヤーなら、ヘッドホン構成も簡単。

これなら別途フォノイコライザーを用意する必要はありません。

コンパクトに本格的なレコード再生を楽しみたいなら、こういった構成もおすすめです。

プリメインアンプがあるなら、スピーカーなしでも使える。

例えばプリメインアンプを持っていて、

の両方を搭載していれば、

で楽しむことができます。

DJミキサーを持っているなら、それでもOK。

PHONO入力とヘッドホン出力を搭載したDJミキサーなら、

でもレコードを聴けます。

DJをしている方なら、すでに必要な機能が手元に揃っている可能性も高いです。

Bluetoothヘッドホンという方法もあります。

プレーヤーがBluetooth音声の送信に対応している場合は、

というワイヤレスな楽しみ方もできます。

ケーブルを増やしたくない方には便利です。

結局、初心者ならどれを選べばいい？

最初は内蔵スピーカー。あとから外部スピーカー、でももちろんOK！

個人的には、この考え方もかなりアリだと思います。

最初から、プレーヤー・フォノイコ・アンプ・スピーカーと全部揃えようとすると、ハードルが高く感じます。

それならまず、

そこから、

「もっと良い音で聴いてみたい！」

となった時に外部スピーカーなどへ進めばいいんです。

スピーカーなしで始めるなら、ここを確認！

まとめ：スピーカーを持っていなくてもレコードは始められます！

今回の答えを整理すると、

ということです。

なので、

と諦めなくて大丈夫です。

自分の部屋や生活スタイルに合わせて、一番簡単な方法から始めてみましょう。

「スピーカーなしで始めたい！」でも大丈夫です！

例えば、

「一台だけでレコードを聴きたい」

「スピーカー内蔵プレーヤーが欲しい」

「夜はヘッドホンで聴きたい」

「今持っているヘッドホンを使える？」

「あとからスピーカーを追加できるものがいい」

そんなところからで大丈夫です。ご予算や部屋の大きさ、どんな聴き方をしたいかを教えていただければ、必要な機材を整理してご案内します！

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最初は「一台だけ」からでもいいんです。

レコードというと、プレーヤー、アンプ、スピーカー、ケーブル…と、機材がたくさん必要なイメージがあります。

でもスピーカー内蔵プレーヤーなら、本当に一台から始めることもできます。

そして夜ならヘッドホン。

もっと良い音が欲しくなったら外部スピーカー。

最初から全部揃えなくても、レコードはちゃんと楽しめますヨ^^

それでは、最後までご精読ありがとうございました！
また次回の音観録でお会いしましょう！！

結論：大体500~1000時間くらい！

幅が結構ありますが…その理由として、↓

よく「300〜500時間くらい」と言われますが、これはあくまで一つの目安。

実際にはメーカー・製品によってかなり違います。

例えばaudio-technicaのAT-VM95シリーズでは、交換目安として、

という案内があります。

一方、ortofonでは適切なケアのもとで1,000時間程度まで性能劣化なく使用できる場合があるとしています。

ダイヤモンドでも、寿命なんかあるの？

レコード針の先端には、非常に硬いダイヤモンドが使われている製品が多くあります。

でも、

再生中、針先はレコードの非常に細かな溝へ触れ続けています。

それを何百時間も繰り返せば、少しずつ形状が変化していきます。

この摩耗が進んでくると、音溝を本来の状態で追いにくくなっていきます。

「何年使ったか」より「何時間再生したか」。

ここも結構重要です。

同じ3年間使った針でも、

となります。

なので、

もちろん長期間保管によるダンパーなど他の部品の経年変化は別に考える必要がありますが、針先そのものの摩耗を見るなら再生時間が分かりやすい基準です。

300時間って、実際どれくらい？

「300時間」と言われても、いまいちピンと来ないですよね。

例えばLP一枚を約45分として考えてみます。

くらいのイメージです。

毎日LPを1枚フルで聴くなら、単純計算で約1年ちょっと。

週に2〜3枚聴く程度なら、もっと長く使える計算になります。

針先の形によって寿命も変わる。

レコード針と一言で言っても、針先の形状にはいろいろあります。

形が違えば、音溝への接触の仕方も変わります。

そのため、

各メーカーが出している、その交換針の目安を見るのが一番確実です。

寿命が近づくと、どんな変化が出る？

使用時間を正確に記録している方って、そんなに多くないと思います。

なので音の変化も一つのヒントになります。

こういった症状が出ることがあります。

ただし、

ではありません。

針先の汚れ、針圧、カートリッジ調整、盤の状態などでも似た症状が出るので、一つずつ切り分けていきましょう。

見た目で寿命は分かる？

普通に目で見ても、ほとんど分かりません。針先はものすごく小さいですからね…

「ん〜ちょっと丸くなってる気がするなぁ〜」

くらいで正確に判断するのは流石に難しいです笑

摩耗状態を詳しく確認するには、十分な倍率と観察環境が必要になります。（ガチすぎますが。）

実は「寿命」じゃなくて、ただ汚れているだけかも。

これはかなりあります。

レコードを何枚か再生すると、針先に細かなホコリや汚れが付着してきます。

すると、

ことがあります。

なので、

針を長く使うなら、クリーニングも大事。

針先を綺麗に保つことは、音質だけでなく長く良い状態で使ううえでも大切です。

基本的には、

などを使います。

針だけでなく「レコード盤」も綺麗に。

針先だけピカピカでも、毎回ホコリだらけのレコードを再生していたら、またすぐ汚れてしまいます。

なので、

もちろん手間はかかりますが、この両方が大事です。

再生前にレコードブラシで大きなホコリを取るだけでも違います。

適正針圧で使うことも大事。

前々回のテーマにも繋がりますが、カートリッジにはそれぞれ適正針圧っつーもんがあります。

軽すぎても溝を正常に追えませんし、必要以上に重くして使うのもおすすめできません。

これは音質だけでなく、針やレコードを正しい状態で使うための基本です。

傷んだ針を使い続けると、レコードにも良くない。

寿命を超えた針を、

「まだ音出てるから大丈夫でしょ！」

とずっと使い続けるのはおすすめできません。

摩耗した針先は、本来想定された形状で音溝へ接触できなくなっていきます。

だからこそ、交換目安を大きく超えて使い続けないことが大切です。

MM・VM型なら「交換針だけ」交換できる製品も多い。

これは初心者の方にも覚えておいてほしいポイントです。

MM型やVM型のカートリッジには、

できる製品が多くあります。

例えばAT-VM95シリーズなら、交換針を付け替えることで再び使えます。

さらに同じシリーズ内で別形状の針へ交換できるものなら、

なんて楽しみ方もできます！

MC型は「針だけ交換」ができないものも多い。

一方、MCカートリッジの場合は構造が異なります。

ユーザーが先端部分だけを簡単に外して交換できない製品も多く、

などになる場合があります。

ここは製品ごとに対応が違うので、寿命が近づいた時点でメーカーや販売店へ確認するのがおすすめです。

寿命より先に「針を折る」こともあるので超注意。

摩耗以外にも、レコード針にはもう一つ大敵が…。

例えば、

など。

300時間使える針でも、買った翌日にカンチレバーを折ったらそこで終了……。

これ、寿命よりよっぽど怖いです。背筋が凍りますわ。（経験済み）

「えーっと、今247時間だから……」と神経質になりすぎなくてもOK。

ここまで寿命の話をすると、

「マジか！今日から全部再生時間を記録しないと！」

となるかもしれません。（ならないか。）

もちろん、記録するのは一番分かりやすいですが、家庭で普通に楽しむならそこまで神経質にならなくても大丈夫です。

このあたりをざっくり把握しておくだけでも十分役立ちます。

スマホのメモに「2026年9月 針交換」くらい残しておくのも簡単でおすすめです。

レコード針を長く使うための5か条。

まとめ：レコード針の寿命は「製品によって違う」が正解！

今回一番覚えていただきたいのは、

ということです。針先の形によっても違う。メーカーによっても違う。使い方によっても違う。

なので、

これでOK！

「この針、そろそろ交換？」もお気軽に！

例えば、

「何年も同じ針を使っている」

「交換時間の目安が分からない」

「最近ちょっと音が歪む」

「交換針の型番が分からない」

「せっかく交換するなら違う針へグレードアップしたい」

そんな内容でも大歓迎です。お使いのプレーヤーやカートリッジの型番を教えていただければ、対応する交換針や確認ポイントをご案内します！

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小さい針一本ですが、音楽の入口はそこに！

レコードを回して、針を落として、音楽が鳴る。

その一番最初の入り口にいるのが、この小さなレコード針です。

何百時間ものあいだ、ずっと音溝を追い続けていると思うと、

なかなか働き者ですよね！

たまには針先も綺麗にしてあげて、寿命が来たらしっかり交換してあげましょう。

それでは、最後までご精読ありがとうございました！
また次回の音観録でお会いしましょう！！

レコードを買うと、「音楽」が手元に残る。

僕がレコードの面白さを一言で表すなら、

という所だと思います。

ジャケットがあって、盤があって、歌詞カードやライナーノーツが入っていることもある。

そして聴き終わっても、その音楽は棚に残っています。

これが、デジタルとは少し違うレコードの面白さだと思います。

「この曲が好き」が、目に見える。

ストリーミングでお気に入りボタンを押せば、その曲はライブラリへ入ります。

それも立派な音楽コレクションです。

でもレコードの場合は、

これが結構大きいんですよね。

一枚ならただのレコード。でも10枚、50枚、100枚と並んでくると、その棚自体が自分の音楽遍歴みたいになってきます。

ジャンルも年代もバラバラ。でも、それがその人らしさで良いんですよね。是非皆さんの棚も見てみたいです…👀

ジャケットまで含めて、ひとつの作品。

レコードの大きな魅力の一つがジャケットです。

もちろん、スマホの画面でもジャケット画像は見られます。

でも、LPサイズで手に持って見ると印象がかなり違います。

写真、イラスト、タイポグラフィ、裏面のクレジット、中に入っている歌詞カード。

ジャケットを見ながら曲を聴いて、演奏者や録音スタッフの名前を眺めて、

「あ、この人こっちのアルバムにも参加してるんだ」と発見する。それも楽しいんです。

「何を聴こうかな」と棚を見る時間。

ストリーミングだと検索窓へアーティスト名・曲名を入れます。

レコードの場合は、

「今日はこれかな。」と思って一枚抜く。

その隣にあったレコードが目に入って、「いや、久しぶりにこっち聴こ〜。」と、こういう流れがよくあります。

これ、レコードコレクションならではの面白さだと思います。

曲単位ではなく、「アルバム」で聴くようになる。

僕自身、レコードの面白いところだと思うのがこれです。

ストリーミングだと、好きな曲だけ聴くことも簡単です。逆に、一曲一曲で聞く人の方が多いのではないでしょうか。

でもレコードをかけると、

飛ばそうと思えば飛ばせますが、ちょっと面倒です笑

だから、そのまま聴く。

すると、今まで飛ばしていた曲が妙に良く聞こえたり、1曲目から最後までのストーリーが見えてきたりします。

これはレコードを始めてから起こりやすい変化の一つだと思います。

実は今、僕も最近聴けてなかったレコードを聴きながらこのブログを書いています。良い時間です😌

レコードには「買った時の記憶」まで残る。

レコードに限らずですが、物を所有する面白さですよね。

例えば棚から一枚抜いた時に、

「あ、これ旅行先で買ったやつだ。」

とか、

「初めてレコード屋に行った時に買ったな。」

とか。

音楽そのものとは別の記憶まで一緒に出てくることがあります。

これもデータではなかなか味わいにくい部分ですよね。

中古レコードは、実は一枚一枚ちょっと違う。

新品のレコードだけでなく、中古レコードを探すのも面白いです。

同じタイトルでも、

などが違うことがあります。

「このアルバムが欲しい」から始まって、

だんだん、

「この盤は何年のプレスなんだろう？」

なんて調べ始める。

ここからディグ沼が始まります笑

知らない音楽を「ジャケ買い」する楽しさ。

普段なら絶対検索しないようなアーティストなのに、ジャケットが妙に格好いい。

裏を見ると何となく気になる。値段もそこまで高くない。

…ふ〜〜ん。

This is ジャケ買い。

家へ帰って初めて聴く。めちゃくちゃ良かった。でっかいガチャガチャ大当たりした感覚ですよね。

めちゃくちゃ嬉しいのはもちろん、それがまた新しい音楽体験になるんですよね。

（もちろん、逆もありますが….笑笑）

でも、分からないものを自分で選んで出会うという行為自体が、レコード探しの楽しさだと思います。

「聴ける」と「持っている」は、少し違う。

ストリーミングのおかげで、音楽へのアクセスはものすごく簡単になりました。これは間違いなく本当に素晴らしいことだと思います。

もちろん、僕自身もレコードしか聴かないなんてことはありません。

ただ、

同じ音楽でも、少し付き合い方が変わる気がします。

お金を払って、家まで持って帰って、棚へ入れて、何度も取り出す。

高いレコードじゃなくてもいい。

コレクションと聞くと、限定盤、オリジナル盤、希少盤。

といったものを想像するかもしれません。

もちろん、それを探す楽しさもあります。

でも、

コレクションの価値って、必ずしも市場価格だけではありません。

自分が好きで残している。それで十分だと思います。

レコードか、ストリーミングか。別にどちらかを選ばなくていい。

ここはかなり大事だと思っています。

レコードが好きだからといって、「ストリーミングはダメ！」という話ではもちろんありません。

外ではスマホで聴く。新しい音楽はストリーミングで探す。

その中で、

と思ったアルバムをレコードで買う。そんな使い分けでも良いと思います。

最初の一枚は、「好きなやつ」でいい。

これからレコードを集めたいという方から、

「最初は何を買ったらいいですか？」

と聞かれたら、

で良いと思います。

名盤だから。高音質盤だから。レコードファンなら持っておくべきだから。

ではなく、

それが一番良いスタートだと思います！

まとめ：レコードを集めるという事は、自分の好きな音楽を残していくこと。

レコードには不便なところがたくさんあります。

場所を取ります。重いです。手入れも必要です。検索すれば一瞬で出てくる曲を、わざわざ棚から探します。

でも、その不便さの代わりに、

という楽しさがあります。

何年後かに棚から一枚取り出した時、そのレコードを買った頃の自分まで思い出せたら、それってすごく素敵な音楽体験じゃないですか？？

レコードを探してみる！という方はコチラも是非ご覧ください★

レコードを始めてみたい方もお気軽に！

例えば、

「好きなアルバムをレコードで聴いてみたい」

「レコードを買ったけど何が必要？」

「予算を抑えて始めたい」

「今持っているスピーカーで聴ける？」

「コレクションが増えてきたので収納も考えたい」

そんなところからで大丈夫です。プレーヤー選びから接続、カートリッジ、保管方法までお気軽にご相談ください！

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棚を見ると、自分の好きな音楽が全部そこにある。

流行っている音楽、昔から好きな音楽、たまたま見つけた音楽、誰かに教えてもらった音楽。

全部同じ棚に並んでいく。そして10年後にその棚を見たら、

って思えるはずです。

そう考えると、レコードを集めるというのは、音楽だけじゃなく自分の時間も一緒に残していくことなのかもしれませんね。

……まあ、気付いたら棚が足りなくなるんですけどね笑笑

それでは、最後までご精読ありがとうございました！
また次回の音観録でお会いしましょう！！

結論：「強い方が良い」でも「軽い方が良い」でもありません。

針圧で一番大事なのは、

これです。

カートリッジには、それぞれメーカーが想定している針圧があります。

例えば、

ortofon / 2M Red

適正針圧：1.8g

audio-technica /AT-3600L

HAKU HTT-1100では3.5gで使用

かなり数字が違いますよね。

カートリッジごとに構造や設計が違うので、その製品に合った数値で使うことが大切です。

そもそも「針圧」って何？

かなり簡単に言うと、

です。

レコードの溝には非常に細かな凹凸が刻まれていて、その動きを針先が追いかけます。

この時、針先が溝へ適切に接触するために必要なのが針圧です。

軽すぎてもダメ、重すぎてもダメ。ちょうど良い力で溝を追わせます。

じゃあ、軽い方がレコードに優しい？

一見そう思いますよね。

レコードに針を押し付けるなら、

「軽い方が傷まないんじゃない？」

と。

でも、針圧が軽すぎると針先が溝を安定して追えなくなります。

といった症状が出る場合があります。

じゃあ、強く押さえれば針飛びしなくて安心？

これも違います。

確かに針圧を強くすれば、単純には針が溝から外れにくくなる方向へ働きます。

でも、指定値を大きく超えてしまうと、

可能性があります。

まずメーカー指定の範囲へ正しく合わせ、そのうえで他の原因を確認しましょう。

なぜカートリッジによって針圧が全然違うの？

カートリッジは、全部同じ構造ではありません。

針先、カンチレバー、ダンパー、発電機構などの設計が違うため、適切に動作する針圧も変わります。

例えば、先ほどの

この2つを見て、

「2M Redの方が半分くらい軽いから、レコードに優しい！」

と単純比較するものではありません。

針圧は、どうやって調整するの？

調整式トーンアームの場合、多くはアーム後方にあるカウンターウェイトを使います。

重りを前後させることで、

というバランスを取っています。

つまり、針圧とは単純に針へ上から重りを載せているわけではなく、トーンアーム全体のバランスを利用して作っています。

まず「0g」を作ってから、必要な針圧をかける。

一般的なカウンターウェイト式トーンアームでは、まず水平バランスを取ります。

例えば適正針圧が2.0gなら、

という流れです。

数字のリングを「2」にするだけではダメな場合も。

ここ、初心者の方が間違えやすいところです。

カウンターウェイトには、

という数字が書かれていることがあります。

ですが、先に水平バランスを取って「今ここが0ですよ」という基準を作っていないと、目盛りだけ合わせても正しい針圧にはなりません。

この順番を覚えておきましょう。

もっと正確に確認したいなら「針圧計」。

カウンターウェイトの目盛りだけでも調整できますが、

「本当に2.0gかかってる？」

と気になったら針圧計という道具があります。

というシンプルな道具です。

カートリッジ交換を頻繁にする方や、より細かくセッティングしたい方には便利です。

最初から絶対必要なアクセサリーではありませんが、アナログを深く楽しむようになってきたら持っていて損はないアイテムです。

オススメの針圧計はコチラ

針圧を変えたら「アンチスケーティング」も確認。

針圧とセットで出てきやすいのが、

です。

レコード再生中、トーンアームには内側へ引っ張られる力が働きます。

アンチスケーティングは、その力を補正する仕組みです。

多くのプレーヤーでは、まず針圧と同程度の数値へ合わせる案内がされています。

例えば、

というイメージです。

※機種によって調整方法が異なるため、最終的には各メーカーの指定をご確認ください。

そもそも針圧調整ができないプレーヤーもあります。

ここまで読んで、

「自分のプレーヤー、後ろに重りなんてないけど……」

という方もいると思います。

入門用のフルオートプレーヤーなどでは、

になっている製品もあります。

これは悪いことではありません。

むしろ「難しい調整をせず使いたい」という方にとっては、とても分かりやすい設計です。

カートリッジを交換したら、針圧もやり直す。

これはかなり重要です。

例えば今まで3.5gのカートリッジを使っていて、

そこから2M Redへ交換したとします。

カートリッジを付け替えただけで、

はダメです。（2M Redの適正針圧は1.8g）

カートリッジを交換したら、

という流れで再調整しましょう。

針圧で音も少し変わる？

変化する場合があります。

カートリッジによっては適正針圧が、

のように「範囲」で指定されていることがあります。

その範囲内で微調整すると、音の聴こえ方が多少ですが変化することもあります。

ただ、初心者の方ならまず、

ここからで十分です。

針飛びする時、針圧だけを疑わない。

針飛びすると、

「もっと重くしよう！」

となりがちですが、原因は針圧だけとは限りません。

なども確認しましょう。

針圧調整で覚えておきたい5つ。

まとめ：針圧は「強さ比べ」ではありません。

今回一番覚えてほしいのは、

ということです。

そして、

1.8gのカートリッジもあれば、

3.5gのカートリッジもあります。

メーカーが指定した、そのカートリッジにとっての「ちょうど良いところ」を使いましょう。

「このカートリッジ、何gにすればいい？」もお気軽に！

例えば、

「カートリッジを交換したけど針圧が分からない」

「針飛びするから針圧を重くしていい？」

「ゼロバランスの取り方が分からない」

「アンチスケーティングは何に合わせる？」

「今のトーンアームにこのカートリッジは使える？」

そんな内容でも大歓迎です。プレーヤーとカートリッジの型番を教えていただければ、確認しながらご案内します！

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レコードに優しく。針に優しく。人にも優しく。

最初は、

「針をレコードに押し付けて大丈夫なの？」

と不安になりますよね。

でも、その針がきちんと溝を追うために必要なのが針圧です。

強すぎず、弱すぎず。

メーカーが設計した「ここ！」へ合わせる。

自分でゼロバランスを取って、ウェイトを回して、いざ針を落としてちゃんと音が出た時は、

「おっ、アナログ分かってきたかも」と思えますよ笑

それでは、最後までご精読ありがとうございました！
また次回の音観録でお会いしましょう！！

結論：レコードは「立てて・涼しく・乾燥しすぎない場所」で保管が理想！

まず、最低限覚えておきたいのはこの4つです。

これだけでも、かなり違います。

まずここから覚えておけばOK！

レコードは「縦置き」が基本。

まず一番大事なところです。

レコードは、本棚に本を並べるように立てて保管するのが基本です。

斜めに大きく傾いた状態で長期間保管すると、盤やジャケットへ偏った力がかかります。

特に枚数が少ない棚では、

「5枚だけ置いたら全部斜めになってる……」

という状態になりがちです。

何十枚も「平積み」はできるだけ避ける。

数枚を一時的に机へ置くくらいなら、そこまで神経質になる必要はありません。

ただし、

これはおすすめしません。

下側のジャケットへ長期間重さがかかりますし、レコードを取り出すのも大変になります。

そして何より、

「一番下のレコード聴きたい！」

となった時に全部どかすことになります。置いた自分への後悔が…。苦笑

収納性まで含めて、基本は縦置きがオススメ！

直射日光と高温は避けよう

レコード保管でかなり気を付けたいのが熱です。

レコード盤は熱の影響を受けるため、高温になる場所で保管すると変形や盤反りにつながる可能性があります。

あたりはできるだけ避けましょう。

レコード盤だけじゃない。「ジャケット」は湿気にも弱い。

盤そのものだけを見れば、水に濡れたらすぐ壊れるモノではありません。

ですがジャケットやライナーノーツ、歌詞カードなどは紙です。

湿気が多い状態が続くと、

などにつながることがあります。

なので、

これも大事。

床へ直接置きっぱなしも、できれば避けたい。

これは特に日本の住環境で気にしたいところです。

床に直接レコード箱を置くと、場所によっては湿気の影響を受けやすくなります。

さらに、

といった生活環境的なリスクもあります。

可能ならラックや棚などを使って、少し床から離した場所へ置くと安心です。

外袋は「ジャケットを守る」ため。

レコードショップで中古レコードを買うと、透明な袋に入っていることがありますよね。

あれが外袋、ジャケットカバーです。

外袋を使うことで、

などからジャケットを守りやすくなります。

絶対に必要というわけではありませんが、

内袋は「レコード盤そのもの」を守る。

外袋がジャケット用なら、内袋はレコード盤用です。

盤を裸のままジャケットへ入れるのではなく、まず内袋へ入れてからジャケットへ収納します。

これによって、

を減らしやすくなります。

中古レコードを買うと、古い紙製内袋がかなり傷んでいることもあります。

破れていたり汚れがひどい場合は、新しい内袋へ交換しても良いでしょう。

汚れたまま収納しない。

レコードを聴いた後、盤面に大きなホコリが付いていたら軽く取り除いてから戻しましょう。

特にクリーニング液を使った場合は、

これが大切です。

濡れた状態で内袋へ戻してしまうと、湿気を閉じ込めることになります。

「洗ったからすぐしまう！」ではなく、最後に乾燥まで確認しましょう。

保管する前に、盤面をベタベタ触らない。

レコードをジャケットから出す時は、なるべく音溝へ直接指を触れないようにしましょう。

基本は、

を持ちます。

盤面に指紋や皮脂が付くと、そこへホコリも付きやすくなります。

レコードは増えると、かなり重い。

これ、地味に重要です。

1枚ずつ持っていると軽いですが、何十枚、何百枚と集まるとレコードはかなりの重量になります。

なので収納家具を選ぶ時は、

も確認したいところです。

安定したラック・ボックス・ケースを使いましょう。（底が抜けるという地獄にならないよう…）

内袋の向きも少し工夫すると、ホコリが入りにくい。

これは必須ではありませんが、少しこだわるなら覚えておいても良いポイントです。

ジャケットの開口部と、内袋の開口部を同じ方向へ向けておくと、取り出しやすい反面、ホコリも入り込みやすくなります。

そこで、

のように向きをずらして収納する方法もあります。

ここまで来ると、ちょっとコレクターっぽくなってきますね…笑

長期間聴かないレコードも、ときどき状態を確認。

一度棚へ入れたら、10年間そのまま。

というよりは、たまに状態を見てあげるのがおすすめです。

などを確認します。

そして久しぶりに見つけたレコードをそのまま聴き始めて、気付いたら一時間経っているまでがセットです笑

これは避けたい！レコード保管NG例

全部完璧にやる必要はありません。まずは大きなNGだけ避ければ十分です！

とりあえずこの5つだけ覚えて帰ってください！

まとめ：レコードは難しく保管しなくていい。でも「置き方」は大事。

レコードの保管と聞くと、

専用の部屋が必要なのでは？

温度も湿度も毎日管理しないとダメ？

と思うかもしれません。

でも普通に楽しむのであれば、そこまで難しく考えなくて大丈夫です。

まずはこれでOKです。

少しだけ気を使って保管してあげれば、何年経っても棚から取り出して楽しむことができます。

レコードの扱い方で分からないこともお気軽に！

例えば、

「レコードが少し反っているけど聴いて大丈夫？」

「内袋は交換した方がいい？」

「中古レコードのクリーニング方法は？」

「レコードが増えてきたけど何に収納すればいい？」

「ジャケットも綺麗に残したい」

そんな内容でも大歓迎です。プレーヤーのことだけでなく、レコードの保管やメンテナンスについてもお気軽にご相談ください！

OTAI AUDIOに相談する

レコードが増えて棚が埋まっていくのも、結構うれしい。

最初は一枚だけだったレコードが、気付けば10枚になって、50枚になって…

そのうち、「もう棚に入らん！」となる。笑

でも、その棚を眺めながら次に何を聴こうか選ぶ時間も、レコードの楽しさの一つだと思います。

大切な一枚を、ぜひ良い状態で長く楽しんでください！

それでは、最後までご精読ありがとうございました！
また次回の音観録でお会いしましょう！！

「ブーン」はアースまわりを最初に確認！

レコード再生で聞こえる低い「ブーン」という音は、一般的にハムノイズと呼ばれるものの可能性があります。

原因はいくつかありますが、まず確認したいのは、

このあたりです。

そもそも「ブーン」の正体は？

レコードを再生していない状態でも、

と一定の低い音が鳴っている場合、電源周波数やアースまわりなどに由来するハムノイズの可能性があります。

日本の商用電源は地域によって50Hzまたは60Hzなので、その周辺の低いノイズがオーディオ信号へ入り込むことがあります。

特にレコード再生では、

という流れがあります。

つまり、小さなノイズが混ざっていると、それも一緒に目立ちやすくなるわけです。

まず確認したいのが「アース線」。

昔ながらのレコードプレーヤーやPHONO出力を使うプレーヤーでは、RCAケーブルとは別に細いアース線が付いていることがあります。

これをアンプやフォノイコライザー側の、

などと書かれた端子へ接続します。

このアース線は、プレーヤーとフォノイコライザーやアンプの基準電位を合わせ、ハムノイズが乗りにくい状態を作るために使われます。

アース線が外れていたり、端子へ軽く触れているだけだったりすると、ブーンというノイズが出る場合があります。

でも、アース線が付いていないプレーヤーもあります。

ここが少しややこしいところ。

レコードプレーヤーだからといって、必ず別のアース線が必要とは限りません。

製品によっては、

になっている場合があります。

アース線だけじゃない。RCAケーブルもチェック！

アース線をつないでも直らない。

そんな時はRCAケーブルも確認してみましょう。

特に片側だけノイズが出る場合は、RCAケーブルやヘッドシェル、カートリッジ周辺の接触不良も疑いたいところです。

一度抜き差しするだけで改善するケースもあります。

電源ケーブルの横にPHONOケーブルを這わせていませんか？

これも意外とあります。

PHONO信号は非常に小さいため、周囲の電源機器などから影響を受けることがあります。

例えば、

などをプレーヤーやPHONOケーブルのすぐ横へ置いている場合です。

これだけでノイズ量が変わるなら、周辺機器からの影響が原因を探すヒントになります。

信号ケーブルと電源ケーブルを長い距離ぴったり並べるのも、できれば避けたいところです。

逆に「アースを増やせば増やすほど良い」でもありません。

ここも大事です。

ブーンと鳴るからといって、いろいろな機器同士を適当にアース線で追加接続すると、

と呼ばれる状態を作り、逆にハムノイズの原因になることがあります。

なので、

これが基本です。

ヘッドシェルやカートリッジの接触も確認。

カートリッジ交換ができるレコードプレーヤーなら、この部分も確認してみましょう。

例えば、

といった場合。

特に、

なら、交換した部分をもう一度確認する価値があります。

PHONO / LINE設定も一応確認！

前回の記事で詳しく紹介した部分ですね。

フォノイコライザー内蔵プレーヤーには、

の切替が付いている場合があります。

設定を間違えると、音量や音質がおかしくなります。

ブーンだけの直接原因とは限りませんが、トラブル切り分けの際には必ず確認しておきたい部分です。

全部のノイズが「アース」が原因ではありません。

「レコードから変な音がする」と言っても、症状はいろいろです。

原因を探すヒントになる簡単チェック。

ノイズが出たら、症状を少し観察してみてください。

※上記は原因を絞り込むための目安であり、症状だけで故障箇所を断定するものではありません。

「ブーン」が出たら、この順番で確認！

一つ変更するたびにノイズが変わるか確認すると、原因を追い込みやすくなります。

それでも直らないなら、機器側の確認へ。

ここまで確認してもブーンという音が大きい場合は、

なども切り分けていきます。

可能であれば別の入力、別のケーブル、別のカートリッジなどを使って、

「どこを変えたら症状が消えるか」

を見ると原因を絞り込みやすくなります。

アース線について、もう少し詳しく知りたい方はこちら。

以前の音観録では、「アース線で音は変わるの？」というテーマでも詳しく解説しています。

「アース線で音は変わるの？」を読む

まとめ：「ブーン＝故障」とは限らない。

レコードプレーヤーからブーンという音がすると、

「壊れた！？」

と思ってしまいます。でも実際には、

といった原因の可能性も大いにあります。

一つずつ確認していけば、意外と簡単なところで直ることもあります。

「ブーンが消えない！」もお気軽にご相談ください！

例えば、

「アースをつないでもブーンと鳴る」

「片側のスピーカーだけノイズが出る」

「カートリッジ交換後から鳴り始めた」

「どこにGNDをつなげればいいか分からない」

「そもそもこのプレーヤーにアース線は必要？」

そんな内容でも大歓迎です。プレーヤー、カートリッジ、フォノイコライザー、アンプなどの型番と接続方法を教えていただければ、確認ポイントをご案内します！

OTAI AUDIOに相談する

レコードの「ブーン」、原因探しもアナログならでは。

デジタル機器ならケーブルをつないで終わり、ということも多いですが、

レコードはアースだったり、カートリッジだったり、フォノイコだったり。

少しだけ手がかかります。

でも、「ここを直したらブーンが消えた！」

という瞬間は、結構気持ちいいです笑

やってやったぜ、という気持ちになりますよね。

ブンブンが止まらず、プンプンする前に是非オタイオーディオまで聞いてください！お気軽に！

それでは、最後までご精読ありがとうございました！
また次回の音観録でお会いしましょう！！

結論：音が小さいなら「PHONO信号のまま」になっていないか確認！

レコードプレーヤーのカートリッジから出てくる信号は、一般的なオーディオ機器のLINE信号と比べて非常に小さいです。

この小さな信号を普通に聴ける状態へ持ち上げるのが、

です。

つまり、

なぜレコードの信号は、そのままだと小さい？

レコードでは、針先が溝の細かな動きを読み取ります。

カートリッジが作る電気信号は、とても小さいです。

そして、もう一つ大事なのがレコード特有の周波数補正。

レコードへ音を記録する際には、そのままではなく低域と高域のバランスを変えて記録しています。

フォノイコライザーは、

という2つの重要な仕事をしています。

PHONOをそのままLINE入力へ入れると、どう聞こえる？

典型的なのはこの症状です。

この場合、

という接続になっていないか確認してみてください。

正しい接続は、大きく3パターン。

プレーヤー背面の「PHONO / LINE」スイッチを確認！

最近のフォノイコライザー内蔵プレーヤーには、

という切替スイッチが付いているものがあります。

つまり、アクティブスピーカー（アンプ内蔵型）のRCA入力やアンプのAUXへ直接つなぐなら、

へ切り替えるのが基本です。

逆に「LINE → PHONO」もNGです。

今度は逆パターンです。

この場合は、すでにプレーヤー側でフォノイコライザーを通した信号を、さらにアンプ側でもフォノイコライザーへ入れることになります。

音量が大きすぎたり、音が歪んだり、周波数バランスがおかしく聞こえたりします。

基本はこれで覚えておくと分かりやすいです。

アクティブスピーカーへ直接つなぐなら？

最近は、

「アンプを置かず、プレーヤーとアクティブスピーカーだけで聴きたい」

という方も多いです。

この場合は、

という組み合わせが簡単です。

もしプレーヤーにフォノイコライザーが入っていない場合は、

という構成にします。

アンプに「PHONO」と書いてあれば何でもOK？

ここも少し注意です。

アンプのPHONO入力には、

などの違いがあります。

一般的なプレーヤーの付属カートリッジはMM系が多いため、MM対応PHONO入力で使えることが多いので安心ですが…

MCカートリッジの場合は要確認です。

正しくPHONOへつないでいるのに音が小さいなら、MCかも？

例えば、

プレーヤーをPHONO出力にして、アンプのPHONO入力へ接続している。

それなのに音量がかなり小さい。

そんな場合は、カートリッジも確認してみましょう。

低出力MCカートリッジは、一般的なMMカートリッジより出力電圧が小さいため、

では十分な音量を得られないことがあります。❌

MC対応フォノイコライザーや、対応する昇圧手段が必要です。

「アース線をつないでないから音が小さい？」は少し違います。

PHONO接続では、プレーヤーとアンプをアース線でつなぐ場合があります。

アースが正しく接続されていない時に起こりやすいのは、

といった症状です。

アース線をつないでいないこと自体が、PHONO / LINEの取り違えのような極端な音量低下を起こす原因とは通常異なります。

「小さい」と「ブーンと鳴る」は、別のトラブルとして切り分けると分かりやすいです。

音が小さい時は、この順番で確認！

これだけ覚えておけばOK！

ボリュームを上げる前に、まず接続を確認してください。

音が小さいと、ついついアンプのボリュームをどんどん上げてしまいます。

でも、

これがおすすめです。

なぜなら、設定を直した瞬間に正常なLINEレベルへ戻り、大きな音が出てしまう可能性があるからです。

まとめ：音が小さくても、故障とは限りません。

レコードを初めて接続して、

「音が小さい！」

となると、どうしても故障を疑ってしまいます。

でも、その前に確認してほしいのが、

です。

これを覚えておくだけで、レコードの接続はかなり分かりやすくなります。

RCAケーブルの見た目が同じだからこそ、接続する「場所」と「信号の種類」を確認するのが大事です！

「繋いだけど音が小さい！」もお気軽に！

例えば、

「プレーヤーをAUXに繋いだけど小さい」

「PHONO / LINEのどっちにすればいい？」

「アンプにPHONO端子がない」

「アクティブスピーカーへ直接つなぎたい」

「接続は合っているはずなのに音量が小さい」

そんな相談でも大歓迎です。お使いのプレーヤー、カートリッジ、アンプやスピーカーの型番が分かれば、接続方法を確認しながらご案内します！

OTAI AUDIOに相談する

PHONOとLINE。最初はややこしいけど、一度分かれば簡単です。

レコードプレーヤーって、

RCAケーブルを赤と白につなげば終わり！

……ではないところが、最初ちょっとややこしいんですよね苦笑

でも、

PHONOはフォノイコ前。

LINEはフォノイコ後。

これさえ分かれば、接続トラブルの切り分けもしやすくなります。

音が小さい時は、慌てて故障を疑う前にプレーヤーの背面を一度見てみてください！

それでは、最後までご精読ありがとうございました！
また次回の音観録でお会いしましょう！！

結論：「音が良さそう」より、まず「使い方」から決める。

レコードプレーヤーを選ぶ時、つい価格や見た目、音質レビューから見てしまいます。

もちろん、それも大事です。

ただ、初心者の方に最初に考えてほしいのは、

この4つです。

高いモデルを選べば全部解決、というわけではありません。

最初に見るべきは「何につなぐのか」。

超大事です。

レコードプレーヤーを買っても、接続先と合っていなければそのまま音を出せない場合があります。レコードを目の前に、そんな悲しいことは嫌ですよね。

例えば、

という感じです。

特に初心者の方なら、

だと便利です。

最初は内蔵フォノを使い、将来外付けフォノイコライザーへ進むという使い方もできます。

フォノイコライザーは内蔵されている？

前回までの記事でも何度か登場していますが、初心者の方にはかなり重要なポイントです。

フォノイコライザーがプレーヤーに内蔵されていれば、

という、2つで完結する非常にシンプルなシステムも作れます。

一方、プレーヤーにフォノイコがなく、アンプにもPHONO入力がない場合は、別途フォノイコライザーが必要です。

ベルトドライブ？ダイレクトドライブ？

ここもよく聞かれます。

ベルトドライブはモーターの振動をプレーヤー部へ伝えにくくしやすいという考え方があります。

ダイレクトドライブは高い回転安定性や立ち上がりの速さなどが魅力です。

ただし、

と単純には決まりません。

方式そのものより、プレーヤー全体がどう設計されているかを見る方が大事です。

こちらも以前「ベルトドライブとダイレクトドライブ、何が違う？」というブログを執筆しているのでこちらも是非ご覧ください！

【OTAIAUDIOリクトの音観録 #16】ベルトドライブとダイレクトドライブ、何が違う？

カートリッジは最初から付いている？

ここも忘れず確認しましょう。

プレーヤーによって、

という違いがあります。

初心者なら、最初から装着・調整されているものがかなり簡単です。

逆に自分でカートリッジを選びたいなら、別売モデルも面白くなってきます。

将来カートリッジを交換できる？

これは長く使うならチェックしておきたいところです。

入門プレーヤーの中には、カートリッジが固定されていて自由に交換できないモデルもあります。

それ自体が悪いわけではありません。

シンプルに使うなら、むしろ扱いやすいです。

ただ、

特に最近の記事を読んで「MMとMCを試してみたい！」と思っている方は要チェックです…！

トーンアームも見ておくと、後々の楽しみが変わる。

これから始める！という段階で細かいアーム設計まで理解する必要はまずはありませんが、

先んじて確認しておくなら、

くらいでOKです。

特にユニバーサルタイプのヘッドシェルを交換できるプレーヤーなら、

カートリッジをヘッドシェルごと何種類か用意して交換する、

なんて楽しみ方もしやすくなります。

33回転・45回転。何回転に対応している？

一般的なレコード再生なら、

の2つに対応していればかなり幅広く楽しめます。

古いSP盤などを再生したい場合は78回転対応モデルもありますが、普通のLPや7インチを聴くのであれば必須ではありません。

Bluetoothは必要？

これは完全に使い方次第です。

Bluetooth出力対応プレーヤーなら、対応スピーカーやヘッドホンへワイヤレスで音を送れるモデルがあります。

一方で有線接続を前提にするなら、Bluetoothはなくても問題ありません。

「付いているから高性能」という機能ではなく、自分が使うかどうかで判断しましょう。

USB端子も「必要な人だけ」でOK。

USB出力に対応したプレーヤーの中には、レコードの音をPCへ取り込めるモデルがあります。

例えば、

という方には便利です。

ただ「普通にレコードを聴きたい」だけなら、USBはなくても大丈夫です。

意外と大事。サイズと置き場所。

スペックばかり見ていると忘れやすいですが、これ結構重要です。

レコードプレーヤーは、思っているより大きいモデルもあります。

さらにダストカバーを開くなら、上方向や後ろ側にもスペースが必要になる場合があります。

購入前に確認しておきましょう。

そして置く場所は、

これが基本です。

スピーカー内蔵プレーヤーはダメなの？

これも初心者の方からよく出る疑問です。

スピーカー内蔵プレーヤーには、

というメリットがあります。

なので「まずレコードを鳴らしてみたい」という目的なら一つの選択肢です。

ただし、音質や将来のアップグレードまで楽しみたいなら、

ここは「どこまでやりたいか」で決めましょう。

値段が違うと、何が変わる？

もちろん製品によって違いますが、価格が上がってくると、

などにコストをかけたモデルが増えてきます。

ただし高価になるほど、便利機能が増えるとは限りません。

逆に本格的なHi-Fiプレーヤーほど、

「全部自分で操作してください」

というマニュアル機だったりします笑

初心者なら、最初から気にしすぎなくてもいいこと。

逆に、最初から深く考えすぎなくてもいい部分もあります。

この辺は後からでも大丈夫です。

まずレコードを聴いてから考えましょう。

これだけ見ればOK！購入前チェックリスト

このあたりを確認すれば、候補はかなり絞れると思います。

タイプ別に選ぶなら、こんな感じ。

そして、最後はこれも結構大事。

スペックを全部比べて、機能も比較して、価格も比較して、さあ2台まで絞った…。

どっちにしよう……。

そんな時は、

これです。

レコードプレーヤーって、使っていない時間も部屋に置かれている機材です。一種の家具ですよね。毎日目に入ります。

それも、立派な選び方です！！

まとめ：全部のスペックを見る必要はありません。

レコードプレーヤー選びで初心者の方にまず見てほしいのは、

この辺りです。

そして何より、

ここから逆算すると選びやすくなります。

最初は簡単に使いたいなら、簡単なモデル。

将来カートリッジ交換をしたいなら、拡張できるモデル。

外付けフォノまで遊びたいならPHONO出力できるモデル。

正解は一台ではありません。

「候補が多すぎて分からない！」でも大丈夫です！

例えば、

「予算3万円くらい」

「今持っているスピーカーにつなぎたい」

「針を自分で落とすのはちょっと怖い」

「将来カートリッジ交換したい」

「見た目が良いやつが欲しい」

これくらいの情報で大丈夫です。用途、予算、現在持っている機材を教えていただければ、必要な機能を整理しながらご案内します！

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スペック表を全部理解してから買わなくても大丈夫。

初めてだと分からない言葉がたくさん出てきます。

でも最初は、

「このスピーカーにつながる？」

「簡単に使える？」

「あとから遊べる？」

くらいから考えればOKです。

あとは好きなレコードを買って、針を落としてみる。これが一生の思い出になるんです…！

そこから分からないことが出てきたら、その時また調べればいいんです！なんならオタイオーディオまでお聞きいただければ！

それでは、最後までご精読ありがとうございました！
また次回の音観録でお会いしましょう！！

結論：最初に必要なのは「レコードを鳴らせる最低限のシステム」で良い！

初めてレコードを始めるなら、いきなり音質アクセサリーまで揃える必要はありません。

これが最優先！

具体的には、

この4つの役割が必要です。

ただし、今までの記事でもたくさん言及してきましたが、

ここが今回の記事で一番大事なところです。

まず買うもの① レコードプレーヤー

これが無いと始まりません。

ただし初心者の方には、できれば購入前に確認してほしいポイントがあります。

特に大事なのが、

フォノイコライザーが内蔵されていれば、システムをかなり簡単にできます。

前回までの記事でも触れてきましたが、初めてならフォノイコ内蔵モデルはかなり使いやすい選択です。

カートリッジは必要。でも「別売」とは限りません。

レコードの溝を読み取るカートリッジは、再生には絶対必要です。

ただし、多くの入門向けプレーヤーには最初からカートリッジが装着されています。

なので、

まずは付属カートリッジでレコードを聴いてみてください。

何枚か聴いて、

「もっと音を変えてみたい」

「違うカートリッジを試してみたい」

と思った時に交換すればいいんです。

前回紹介したMM・MCの違いも、まずレコード再生に慣れてから考えても全然遅くありません。

フォノイコライザーも必要。でもこちらも単体機を買う必要はない。

これも同じです。

レコード再生にはフォノイコライザーという役割が必要ですが、

このどれか一つがあればOKです。

なので、

外付けフォノは、もっと音を追い込みたくなってからで大丈夫！

スピーカーは必要。だけど「アンプ内蔵」なら話が早え。

レコードの音を部屋で聴くなら、最終的にはスピーカーが必要です。

ここで初心者の方におすすめしやすいのが、

です。

一般的なパッシブスピーカーは、それだけでは音を出せません。

別にプリメインアンプなどが必要です。

一方、アクティブスピーカーならアンプが中に入っているので、

という2台だけのシステムも作れます。

初心者向けの構成は、大きく3パターン。

初心者なら、まずPATTERN 01か02からで十分です。

そして忘れてはいけない。一番買ってほしいもの。

機材の話ばかりしていますが、

個人的にはこれを一番買ってほしいです。

当たり前なんですけどね笑

でもオーディオを調べ始めると、ついつい機材選びばかりに時間を使ってしまいます。

最初の予算が10万円なら、

10万円全部を機材へ使うのではなく、

これがおすすめです。

結局、いろんなレコードを聴くことが一番楽しいですから…！！

これは最初に買ってもいい。レコードクリーナー。

ここからは「絶対必要ではないけれど、最初からあっても良いもの」です。

その代表がレコード用クリーナー。

レコードは静電気などでホコリや汚れの影響を受けやすいので、

くらいは持っていても損はありません。

特に中古レコードを買う方なら、クリーニング用品はかなり活躍すると思います。

最初は買わなくていい① 高級カートリッジ

プレーヤーを買った瞬間に、

「付属カートリッジより別売品の方が音が良いのでは？」

となる気持ちは分かります。

でも、まず付属品を聴いてみましょう。

付属カートリッジをしばらく聴いてから交換すると、

「ここが変わった！」という楽しさも大きくなります。

最初は買わなくていい② 高級フォノイコライザー

これも同じです。

プレーヤーやアンプにフォノイコライザーが内蔵されているなら、まずそれを使ってみてください。

外付けフォノの面白さは、

・カートリッジを変えた

・スピーカーを良くした

・もっと音を追い込みたくなった

という時に出てきます。

最初は買わなくていい③ 高級ケーブル

ケーブルもオーディオでは重要な要素の一つです。

ただし最初の段階で、

みたいな配分にする必要はありません。

まずは適切な端子・長さの、ちゃんとしたケーブルで接続する。

そこからシステムが整ってきた時に、ケーブルによる違いを試してみればOKです。

最初は買わなくていい④ スタビライザーや高級アクセサリー

レコードスタビライザー、インシュレーター、オーディオボード、電源アクセサリー。

どれもオーディオを追い込んでいくと面白いアイテムです…

…が！

これを先にやりましょう。

数千円、数万円のアクセサリーを追加する前に、置き方を見直すだけで改善できることもあります。

そして最初は「MCカートリッジ」も無理に買わなくていい。

前回の記事から読んでいただいている方なら、

「MCの方が本格的なのでは？」

と思うかもしれません。

でも最初はMMでまったく問題ありません。

MCは、

など、考えることも増えてきます。

予算をかけるなら、最初はどこ？

個人的には、初心者の方ならこんな順番をおすすめします。

購入前チェックリスト

この6つを確認すれば、「買ったけど音が出せない！」という失敗はかなり減らせます。

まとめ：最初から「完成形」を作らなくていい。

レコードを始める時に必要なのは、

これだけです。

そして、それぞれを全部別々に買う必要もありません。

最初はシンプルなシステムでOK。

カートリッジを変えたくなったら変える。

フォノイコが気になったら試してみる。

スピーカーを良くしたくなったら、その時考える。

その方が、一つ一つの変化も楽しめます。

「何を買えば音が出る？」からご相談ください！

レコードを始める時は、専門用語を全部覚えてからご相談いただく必要はありません。

「予算5万円くらいで始めたい」

「スピーカーだけ持っている」

「アンプは家にあるけど使える？」

「できるだけ機材を少なくしたい」

「あとからグレードアップできる構成がいい」

「あれが欲しい、これが欲しい」

そんな感じで大丈夫です。現在持っている機材と予算を教えていただければ、必要なもの・買わなくていいものまで含めてご案内します！

OTAI AUDIOに相談する

最初から全部買わない。これも立派なオーディオの始め方です。

僕自身、オーディオは機材を増やすことが目的ではないと思っています。

好きな音楽を聴いて、

もっとこうしたいと思った時に、

一つずつ変えていく。

気付いた頃には機材が増えている。

……まあ結局増えるんですけどね笑笑

でも最初は、レコード一枚を楽しめるシステムがあれば十分です。

それでは、最後までご精読ありがとうございました！
また次回の音観録でお会いしましょう！！