結論：見るべきは「曲がっているか」より、アーム全体の設計。

ざっくりした傾向としては、

ただし、

本当に重要なのは、

こういった部分を含めた総合設計なんです。

そもそもトーンアームって、何をしている？

見た目だけなら「針を支えている棒」です。

でも実際はかなりの働き者なんです！

つまり、

これがトーンアームの大きな役割です。

”S字アーム”

Technicsのターンテーブルなどで馴染み深い形ですね。

上から見るとアームパイプが緩やかにS字へ曲がっています。

この形そのものが音質を良くしている、というよりも、

という特徴を持った設計が多いです。

”J字アーム”

文字通り、上から見るとJのような形をしたアームです。

考え方としてはS字アームに近く、

といった特徴があります。

S字とJ字のどちらが上というものではなく、メーカーがアーム全体をどう設計したかを見る方が重要です。

”ストレートアーム”

ストレートアームには、

という特徴があります。

そのため設計によっては、

などを狙いやすくなります。

Regaのように、アームとヘッド部分まで一体的に設計しているHi-Fiプレーヤーも代表的です。

同じ「ストレートアーム」でも2種類ある！？

一口にストレートアームと言っても、

見た目はどちらも真っ直ぐ。

でも、設計思想はかなり違います。

アームの形を見るなら、「針がどっちを向いているか」も見る。

一般的な回転式トーンアームは、支点を中心に弧を描いて移動します。

でもレコードの音溝は、カッティング時には基本的に盤の半径方向へ対して一定の関係を保ちながら刻まれています。

そこで必要になるのが、

です。

カートリッジをアームそのものに対して少し角度を付けて取り付けることで、レコード面の複数の位置でトラッキングエラーを抑えるよう設計します。

S字アームではパイプそのものを曲げて、この角度を作っているように見えるものもあります。

「オーバーハング」もトラッキングに関係する。

ターンテーブルの中心軸と、アームの支点を結んだ距離だけでアームが終わるわけではありません。

針先を少し先へ出すことで、レコード全体でのトラッキング誤差を小さくするよう設計します。

これがオーバーハングです。

普通のアームは、レコード全域で完全に真っ直ぐにはならない。

一般的なトーンアームは一点を中心に回転します。

なので針先は、

ことになります。

このため、盤面すべての場所でカッティング時と完全に同じ角度を維持することはできません。

そこで実効長、オーバーハング、オフセット角を組み合わせ、

という設計になっています。

じゃあ、アームは長い方が良い？

アームを長くすると、同じ盤面を移動する際の角度変化を小さくしやすくなります。

そのため長いアームは、幾何学的にはトラッキングエラーを抑えやすくなる方向です。

ただし、

ので、「長いほど絶対に良い」というものでもありません。

S字・J字でうれしい「ヘッドシェル交換」。

S字・J字アームの実用上かなり大きなメリットがこれです。

着脱式ヘッドシェルなら、

と、ヘッドシェルごと交換しやすい。

例えば、

のように使い分ける楽しみもあります。

一体型ヘッド部分にもメリットはある。

では交換式じゃないアームは不便でダメなのかというと、もちろんそんなことはありません。

接点や機械的な継ぎ目を減らし、

などを狙うこともできます。

つまりここも、利便性と設計思想の違いですね。

実は形より「アームの重さ」とカートリッジの相性も大事。

もう一歩踏み込むと、

トーンアームには実効質量という考え方があります。

そしてカートリッジ側には、針周りの柔らかさを表すコンプライアンスがあります。

この組み合わせによって、アームとカートリッジの共振特性が変わります。

この辺りから、レコードプレーヤーは一気に沼っぽくなってきますw

音質を考えるなら、支点部分もかなり重要。

アームはレコードの溝に合わせて、ほんのわずかな力で動き続けます。

そのため支点の軸受けに、

ということも非常に大切です。

結局、S字、J字、ストレートはどれが良い？

そして最終的には、

これが一番かなと！

ざっくり比較するとこんな感じ。

まとめ：トーンアームは「形」より、その形をどう使っているか。

今回のポイントをまとめると、

ということです。

今度レコードプレーヤーを見る時は、「S字だ。」だけではなく、

「ヘッドシェルは交換できる？」「カートリッジはどんな角度で付いてる？」なんてところまで見てみると、かなり面白いですよ！

「このアームに、このカートリッジ付けられる？」もお気軽に！

例えば、

「ヘッドシェルを交換したい」

「カートリッジをグレードアップしたい」

「MMからMCへ変えられる？」

「オーバーハングの合わせ方が分からない」

「針圧の設定方法が分からない」

「アームとカートリッジの相性が気になる」

そんな内容でも大歓迎です。お使いのプレーヤーやカートリッジの型番を教えていただければ、確認しながらご案内します！

OTAI AUDIOに相談する

形を見るだけでも、プレーヤーの考え方が少し見えてくる。

S字、J字、ストレート。最初は単なるデザインの違いに見えます。

でも、その裏には、カートリッジを交換しやすくしたい、アームを軽くしたい、剛性を確保したい、音溝を正確に追いたい…

というメーカーそれぞれの考え方があります。

そう考えながらプレーヤーを見ると、製品選びもさらに面白くなってきますヨ^^

それでは、最後までご精読ありがとうございました！
また次回の音観録でお会いしましょう！！

★マンションでは「大音量」より先に、“低音と振動”を意識する。

マンションでオーディオを楽しむ時、「音量を小さくすれば大丈夫！」と思いがちです。

もちろん音量は大事ですが、もう一つ意識してほしいのが、

特に低音は、耳で聞こえる音だけではなく、スピーカーや家具、床などを振動させることがあります。

なので僕ならマンションでは、

この5つをまず意識します。（大きな音はもちろん楽しいですが、迷惑はかけちゃダメです。）

マンションでは、「音」と「振動」を分けて考える。

かなり簡単にすると、隣室などへ伝わる音には2つのルートがあります。

「そんなに大音量じゃないのに、隣や下へ響く」という場合、

後者の振動も関係している可能性があるんです…。

特に気をつけたいのは「低音」。

マンションで特に扱いが難しいのが低域です。

高音が少し聞こえるというより、

ということがあります。

自分の部屋では、「そんな大きな音じゃないけどな？」くらいでも、別の部屋では低音だけ目立つ場合があります。

サブウーファーは、最初から無理に置かなくていい。

がっつり低音出すならサブウーファー！よっしゃー！

となりますが、マンションでは少し慎重に考えたいところです。

もちろん使ってはいけないわけではありません。ただ、

ということを考えると、集合住宅ではセッティングに気を使います。

まずは左右2本のスピーカーだけで始め、それでも本当に低域が足りないと感じてから考えるくらいでも十分だと思います。

実は騒音対策だけじゃない。振動はレコードプレーヤー自身にも戻ってくる。

ここがレコードならではの面白いところ。

カートリッジは、針の非常に小さな振動を拾って音へ変換しています。

ということは、

ということも起こります。

できれば、プレーヤーとスピーカーを同じ板の上に密着させない。

部屋が狭いと、同じラックへ、

を全部並べたくなります。

ただ、スピーカーの振動が棚板を直接通ってプレーヤーへ届きやすくなります。

理想を言えば、

難しければ、できるだけ距離を取り、インシュレーターなどで振動対策も組み合わせると良いです。次はそんな振動対策アイテムのご紹介！

置き場所を変えられないなら、振動を抑えるアイテムを！

そこで使われるのがインシュレーターです。

プレーヤーやスピーカーなどの下へ入れ、機器と設置面の間で振動をコントロールします。

「ACOUSTIC REVIVE / RKI-5005」

以前の音観録でも登場したACOUSTIC REVIVE「RKI-5005」。

直径50mm・厚さ5mmの薄型インシュレーターで、プレーヤーやスピーカー、アンプなどさまざまな機器の下へ使えます。

マンションだから絶対必要！というものではありませんが、

ACOUSTIC REVIVE RKI-5005の商品ページを見る

スピーカーを壁の隅へ押し込みすぎない。

マンションだとスペースが限られるので、スピーカーを壁ギリギリ…さらに部屋の角へ……。

と置きたくなります。

ただ、壁や部屋の隅へ近づけることで、物と環境によっては低域が膨らんで聞こえる場合があります。

そんな時は、数cmでも良いので位置を動かしてみましょう。

スピーカーは、置き場所を変えるだけでも意外と音がガラッと変わります！

小さい音で楽しむなら、「近くで聴く」が強い。

僕がマンションでかなりおすすめしたいのがこれです。

単純ですが…結構効きます。

スピーカーを部屋の端へ置き、離れたソファまで大音量で鳴らすのではなく、スピーカーと自分の距離を近くする。

すると、大きな音量を出さなくても音楽の細部を楽しみやすくなります。

マンションや小さな部屋では、かなり相性の良い考え方です！

ちなみに僕の部屋も、ニアフィールド気味で鳴らして聴いてます。意外と良いですよ！

「大きなスピーカーじゃないと良い音が出ない」わけではない。

マンションだから小型スピーカーしか使えない……。とネガティブに考える必要はありません。

むしろ小さな部屋では、

という組み合わせが使いやすかったりします。

「部屋へ合わせてスピーカーを選ぶ」というのも、立派なオーディオの楽しみ方です。

マンションでは、機材を増やしすぎないのもアリ。

スペースを考えると、

と全部別々に置くより、

のように機能をまとめる方法もあります。

部屋がすっきりすると、スピーカーやプレーヤーの置き場所にも余裕を作りやすくなります。現代のアクティブスピーカー、どのブランドも音がかなり良くなってきているので侮れません…。

「マンションならこの音量までOK」という共通ルールはありません。

同じマンションでも、

などで状況はかなり違います。

管理規約などで楽器や音響機器についてルールが定められている場合もあるので、必要に応じて確認しておきましょう。

数字だけで判断せず、自分の住環境に合わせるのが一番です！

マンションでレコードを聴くなら、この10項目をチェック！

まとめ：マンションだからこそ、「小さく良い音」を狙う。

マンションでレコードを楽しむ時に大事なのは、

ということ。

逆に言えば、巨大なスピーカー、巨大なアンプ、巨大なサブウーファー、大音量。

これらがなくても、レコードはちゃんと楽しめます。

「マンションでどんなシステムを組めばいい？」もお気軽に！

例えば、

「ワンルームでレコードを始めたい」

「低音が隣へ響かないか心配」

「スピーカーをどこに置けばいい？」

「振動対策は何をすればいい？」

「夜はヘッドホンでも聴きたい」

「なるべく機材を少なくしたい」

そんなところからで大丈夫です。お部屋の広さや現在持っている機材、ご予算などを教えていただければ、無理のない組み合わせをご案内します！

OTAI AUDIOに相談する

大きな音じゃなくても、レコードは楽しい！！！

大きなスピーカーで、部屋いっぱいに鳴らすレコードももちろん楽しいです。

でも、小さな部屋で小さな音量でスピーカーの近くに座って一枚のレコードをじっくり聴く。

これもめ〜ちゃくちゃ良いんですよね。

そうすれば、十分レコードの世界を楽しめます👍

それでは、最後までご精読ありがとうございました！
また次回の音観録でお会いしましょう！！

結論：パチパチ音の原因は、大きく分けるとこの4つ。

という感じです。

そして重要なのは、

ということです。

そもそも、なぜ小さなホコリが「音」になる？

レコード再生はかなりシンプルです。

つまり、針先が動けば、それが音になります。

では再生中に、

音楽とは関係ない小さなホコリが溝の途中にあったら？

この急激な動きまでカートリッジが信号へ変換してしまうわけです。

原因その一：音溝の中に入ったホコリ。

一番分かりやすい原因です。

レコードの溝はものすごく細かいので、

が入り込むことがあります。

見た目では綺麗でも、針先から見れば障害物だらけ……なんてこともあります。

原因その二：「静電気」でもパチッと鳴る。

そしてレコード再生とかなり相性が悪いのが静電気です。

レコードは内袋から出したり、マットと接触したり、再生したりする中で帯電することがあります。

すると、

という二重の問題が出てきます。

特に乾燥する季節は静電気が起きやすいので、

という場合は、静電気も疑ってみましょう。

静電気とホコリをまとめて対策。
『ANALOG RELAX / 除電ブラシ』

今回のテーマとかなり相性が良いのが、ANALOG RELAXの除電ブラシです。

超極細の除電繊維を使い、静電気を逃がしながらホコリも取り除くというタイプ。

「盤面を綺麗にしたはずなのに、すぐホコリが戻ってくる」という場合、そもそもレコードが帯電している可能性があります。

ANALOG RELAX 除電ブラシの商品ページを見る

原因その三：レコード盤そのものに傷がある。

ここはクリーニングでは直せない場合があります。

音溝を横切るように傷が入っていると、針先は再生するたびにその場所を通ります。

ということが起こります。

原因その四：実は「針先」が汚れている。

盤だけ一生懸命掃除して、針は一度も掃除していない…。

レコードを再生すると、針先は溝に付いた細かなホコリを拾っていきます。

それが積み重なると、

といった原因になることがあります。

盤だけじゃなく、針先も。
『TAKTLINK / REV-STYLUS 01』

REV-STYLUS 01は、レコード盤ではなくスタイラス＝針先専用のクリーナーです。

盤を綺麗にしているのに最近ノイズが増えた、音が少し濁ってきた、という場合は針先も一度確認してみたいところ。

レコードと針は常に接触しているので、

TAKTLINK REV-STYLUS 01の商品ページを見る

新品レコードでもパチパチ鳴ることはある。

「中古盤なら分かるけど、新品なのにパチパチ鳴る！」ということもあります。

新品だからといって、

とは限りません。

内袋から取り出した時点で帯電する場合もありますし、細かなチリなどが付着していることもあります。

毎回できる一番簡単な対策は「再生前のブラッシング」。

毎回レコードを丸洗いする必要はありません。

日常的なケアなら、

まずこれだけでOKです。

ポイントは、ただホコリを盤の上で移動させるのではなく、外側や内側へ逃がして、しっかり盤面から取り除くことです。

日常的なホコリ対策に。
『ortofon / Record brush』

ortofonのRecord brushは、2列の細かなカーボンファイバーを使ったレコードクリーナーです。

再生前に盤面をサッとクリーニングする用途に向いています。

ボディには導電性プラスチックが使われていて、ブラシ自体へ静電気を溜めにくい設計になっています。

ortofon Record brushの商品ページを見る

ブラシだけで取れない汚れは、もう少し本格的な洗浄へ。

長年保管されていた中古レコードなどでは、ブラッシングだけでは取りきれない汚れもあります。

例えば、

など。

そうした場合はレコード用洗浄液や、レコードクリーニングマシンなどを使う方法もあります。

クリーニングすれば全部無音になる？

残念ながら、そうではありません…。

傷そのものをクリーナーで元に戻すことはできません。人間と同じですね。（？）

「どんな鳴り方をしているか」で原因を推測してみる。

※音だけで原因を完全に断定することはできません。あくまで切り分けのヒントとしてお考えください。

静電気とホコリは「セット」で考えた方がいい。

という流れがあります。

なので、ただ表面を拭くだけではなく、静電気まで意識するとホコリ対策もしやすくなります。

そもそも「汚さない」ことも大事。

クリーニング以前に、日頃の扱い方でも変わります。

以前の「レコードの保管方法」の記事にもつながりますね。

「パチパチ音＝レコードらしい音」なの？

これは結構面白いところです。

映画やCMで、レコードのパチパチ……という音が入ると、一気に「アナログ感」が出ますよね。

でも、本来レコードに記録されているのは音楽です。

綺麗な盤。綺麗な針。適切なセッティング。

これらが揃うと、

と思うこともあります。

とはいえ、完全な無音を求めすぎなくてもいい。

レコードは物理メディアです。針と盤が実際に接触して音を読み取っています。

なのでデジタルデータのように、「背景が完全無音でないと絶対ダメ！」と考えすぎる必要もないと思います😌

個人的には、このくらいがレコードと気楽に付き合うにはちょうど良い気がします！

パチパチ音が気になったら、この順番でチェック。

まとめ：パチパチ音には、ちゃんと理由がある。

今回の内容をまとめると、

ということです。

まずは盤と針を綺麗にする。静電気を減らす。それでも同じ場所で鳴るなら傷を疑う。

少し原因を探してあげるだけで、今までよりかなり静かにレコードを楽しめるかもしれませんよ！

「このパチパチ、どうしたら消える？」もお気軽に！

例えば、

「新品なのにパチパチ鳴る」

「中古盤をクリーニングしたい」

「毎回同じところでノイズが鳴る」

「静電気がひどい」

「レコードクリーナーは何を買えばいい？」

「針先はどうやって掃除すればいい？」

そんな内容でも大歓迎です。レコードの状態や使っているプレーヤー、カートリッジなどを教えていただければ、確認ポイントをご案内します！

OTAI AUDIOに相談する

「パチパチ」まで、針はちゃんと拾っている。

考えてみると、すごいですよね。音楽が刻まれた小さな溝を、ものすごく小さな針がずっと追い続ける。

そして音楽だけじゃなく、そこにあるホコリまで全て。傷も、静電気も、全部拾ってしまいます笑

次に「パチッ」と鳴った時は、

「これ、どこから出てるんだろう？」

と少し観察してみてください！まだあなたのシステム、伸びしろがあるかもしれませんよ^^

それでは、最後までご精読ありがとうございました！
また次回の音観録でお会いしましょう！！

結論：33回転は「長く収録しやすい」、45回転は「音質面で有利にしやすい」。

ものすごくシンプルに整理すると、

という違いがあります。

ただし、

元の音源、マスタリング、カッティング、盤質、プレーヤー、カートリッジなど全部が関係するので、回転数はあくまで音質を決める要素の一つなだけです。

そもそも「33回転」「45回転」って何？

正確には、

RPMとは、

という意味です。

ちなみに33 1/3回転は、

と考えると少し分かりやすいですね。

「12インチ＝33」「7インチ＝45」とは限りません。

一般的には、

が多いです。

でも、これは絶対ではありません。

という盤も存在します。

なぜ33と45という2種類があるの？

ここで少しだけ歴史に触れてみます。座学！

現在のLPにつながる33 1/3回転のマイクログルーヴLPをColumbia Recordsが発表したのが1948年。

その翌年、1949年にRCA Victorが45回転の7インチ盤を市場へ投入します。

つまり、

という別々のフォーマットが競争しました。

この時期は、いわゆる「Battle of the Speeds＝回転数競争」と呼ばれています。

最終的には一方が完全勝利したわけではなく、

という使い分けが定着していきました。

「回転数が音に関係する」理由

さて、ここから少し難しくなります…！とりあえずここまでで、33 1/3回転と45回転の大まかな箇所は説明できたので、さらに音質や小難しいところまで知りたい方は是非最後まで読んでいってくださいね〜！

ここから重要になるのが、

です。「レコードが何回転したか」ではなく、

という考え方です。

式にすると、

となります。（計算式を見たら体調が…ｳｳ。）

45回転は、同じ位置なら約35％速い。

回転数だけで比較すると、

つまり、同じ半径の場所なら45回転は33 1/3回転より約35％高い線速度になります。

例えば針が中心から100mmの場所を通っているとして計算すると、

同じ1秒間でも、針が読み取る溝の物理的な長さが違うわけです。

それが、なぜ音質に有利なの？

レコードには、音の波形が溝の動きとして物理的に記録されています。

同じ音を記録する場合でも、線速度が高ければ、

というメリットがあります。

特に細かな動きになる高域では有利になりやすい部分です。

例えば先ほどの半径100mmという条件で、10kHzの音を単純計算すると、

というイメージになります。

これが45回転の音質面での大きなメリットです。

さらに重要。レコードは内側ほど線速度が遅くなる。

回転数だけでなく、もう一つ線速度を決めるものがあります。

それが、

です。

外周は円周が長い。内周は円周が短い。でも、どちらも1回転する時間は同じです。

ということは、

となります。

だから、レコードの最後の曲は条件が厳しい。

レコードの内周へ行くほど線速度が下がるため、特に高域の細かな溝を正確にトレースする条件が厳しくなります。

その結果、

ことがあります。

一般的にインナーグルーヴディストーション（内周歪み）などと呼ばれる問題ですね。

ただし内周での歪みは線速度だけが原因ではありません。

トーンアームのジオメトリー、針先形状、カートリッジの取り付け、針圧、アンチスケーティングなども関係します。

45回転は、この内周でも有利。

内側へ行けば45回転でも線速度は下がります。

ただし、同じ半径で比べれば33 1/3回転より45回転の方が約35％速い。

そのため、

を持たせやすいというわけです。

じゃあ全部45回転にすればいいんじゃね？

と、思いますよね。

でも、45回転には決定的な弱点があります。

45回転は盤を速く使っていくので、同じ面積なら当然早く内側まで到達します。

一方33 1/3回転はゆっくり進むので、1面へより長い音楽を入れられます。

まさに「収録時間」と「物理的な余裕」のトレードオフってことですね。

「長時間入れたい」は、音の刻み方にも影響する。

レコードに長時間の音源を収録するには、たくさんの溝を限られた面積へ入れなければいけません。

するとカッティング時には、

など、さまざまな判断が必要になります。

低音や大きな音は、レコード上では大きな溝の振幅を必要とします。

ここを調整するのが、レコードカッティングの面白いところでもあります。

だから「12インチ45回転」の高音質盤がある。

レコード好きの方なら、同じアルバムなのに、

なんて盤を見たことがあるかもしれません。

「なんでわざわざ2枚にするの？」

と思いますが、

という考え方です。

アルバムを4面に分けてでも45回転を使うのは、こうしたメリットを狙っているわけですね。

DJでよく見る「12インチシングル」とも関係する。

クラブミュージックの世界では、12インチの大きな盤に1〜2曲だけ入ったレコードをよく見かけます。

こうすることで、長時間収録するLPより溝へ余裕を持たせやすくなります。

45回転でカットされている盤も多いですが、12インチシングルだから必ず45回転とは限りません。

33 1/3回転の12インチシングルも普通に存在します。

実は「曲順」にまで影響します。

先ほど、外周の方が線速度が速いと紹介しました。

そのためレコードの制作では、

を外周側へ置く方が有利な場合があります。

逆に、内周側には比較的落ち着いた曲を置く。

もちろん音楽的な構成が最優先ですが、

デジタルではあまり意識しない、かなりアナログらしい部分ですね。

回転数を間違えると、なんで声まで変になるの？

一度はやったことありませんか？笑　僕は何回もあります汗

45回転のレコードを33で再生したら、

これは時間だけではなく、音の波形そのものを遅い速度で読み取っているためです。

45回転を33 1/3で再生すると、速度は本来の約74％。

逆に33 1/3回転盤を45で再生すると、約135％の速度になります。

約半オクターブ弱変わるので、かなり違和感があります笑

「このボーカル、こんな声だったっけ？」と違和感を感じたら回転数を確認してみましょう！

では45回転盤の方が、絶対に音が良い？

ここはNOです。

物理的な条件として45回転は有利ですが、実際の音には、

など、たくさんの要素が関係します。

「45」という数字だけで音質を判断しないようにしましょう。

たまに見る「78回転」は？

昔のSP盤などで使われていた回転数です。

現在一般的なLP・シングルより以前のフォーマットですね。

ただし、

SP盤では溝幅が異なり、適した針先も違います。

古い78回転盤を楽しみたい場合は、対応するカートリッジ・交換針なども確認しましょう。

結局、33と45はどう見分ければいい？

まず見るところは、

です。

表記例は、

などなど。

たまに何も書いていない盤があり、どうしても分からなければ一度低い音量で再生して確認してみましょう。明らかにテンポや声がおかしければ、回転数を切り替えて再生を！

33回転と45回転を、ざっくりと比較。

まとめ：33と45は、ただの再生設定ではない。

今回のポイントをまとめると、

となります。

今度レコードを買った時は、ぜひ中央のラベルに書いてある「33」や「45」も注目してみてください。

ただの設定値だった数字が、ちょっと面白く見えてくるかも！

「このレコード何回転？」もお気軽に！

例えば、

「12インチなのに45回転って書いてある」

「7インチは全部45回転？」

「78回転のレコードを聴きたい」

「33 / 45の切替方法が分からない」

「プレーヤーが回転数に対応しているか確認したい」

そんな内容でも大歓迎です。お使いのレコードプレーヤーやレコードについて分からないことがあれば、お気軽にご相談ください！

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回っているだけに見えて、実はかなり奥が深い。

33回転？45回転？

最初はただ「レコードに合わせて押すボタン」だったと思います。

でも実際は、どれくらい長く収録するのか。溝をどれくらいの速さで針が読むのか。高域をどう記録するのか。内周でどう音を保つのか。曲を何曲入れるのか…。

そんなところまで全部つながっています。

こういう仕組みを少し知ってからレコードを見ると、また違った楽しみ方ができると思います^^

それでは、最後までご精読ありがとうございました！
また次回の音観録でお会いしましょう！！